Восточная Африка: по саванне на грузовике (часть II)

Масаи-Мара

В Масаи-Мара пересаживаемся с грузовика на мини-вэны. Перед воротами в заповедник, где снимаются множество научно-популярных фильмов, типа "Дневник большой кошки", почти наголо стриженые масайские женщины в своих пёстрых одеяниях пытаются продать белым сувенирную атрибутику - маски, ожерелья, браслеты и прочую этническую экзотику. У некоторых женщин не хватает зубов, возможно, они плохо торговали, и их строгие мужья с копьями были недовольны.

Но мы-то ехали сюда отнюдь не за сувенирной продукцией. Проезжаем ворота и попадаем в то самое научно-популярное кино о дикой природе африканской саванны, которое с детства видели на экранах ТВ.

Почти сразу же мы натолкнулись на гиеновидных собак, с аппетитом разделывавших импалу, прекрасно обходясь без ножа и вилки. Это очень выносливые и умные животные, которые довели тактику коллективной охоты до совершенства. С их сворой даже львы предпочитают не связываться.

Надо сразу оговориться, что никаких сцен охоты хищников вживую мы не видели, при нас не было убито ни единого живого существа. Лично для меня это был большой плюс, - я не настолько жаден до кровавых зрелищ, чтобы нанимать, к примеру, собственного водителя, и несколько суток подряд ждать в джипе с камерой наизготовку, пока львицы не завалят зебру или даже буйвола где-нибудь у водопоя. Хотя, на забег гепарда посмотрел бы с удовольствием (правда, он неспешным шагом идёт так, что его в хороший кадр не поймаешь). Но хищники не бегают просто так по парку рядом с туристами и не охотятся прямо на обочине дороги, и правильно делают.

В первый же день мы увидели буйволов, зебр, гну, газелей Томсона, Гранта, антилоп топи, африканских страусов, слонов. Попалась даже крупная антилопа канна, которая никак не хотела красиво позировать: то ныряла головой в траву, то поворачивалась задом. Но на то они и дикие звери, а не фотомодели на подиуме. И на контрасте увидели в зарослях милую зверушку - самую маленькую антилопу "дик-дик".

Сначала любое встреченное животное приводит в бешеный восторг, все сразу же начинают доставать фотоаппараты и делать десятки снимков. Я предпочитал наблюдать всё непосредственно в движении, вооружившись биноклем. Огромное спасибо за него моему другу Сергею Бусарову. Без бинокля восприятие сафари сильно обедняется, особенно с моим-то плохим зрением.

Мой товарищ "мистер Алекс" сильно возмущался, почему он вот прямо сейчас не может выйти и погулять в поле. Наконец, аргумент в виде двух спящих львов его немного привёл в себя. Хотя, глядя на них, могло показаться, что они наелись до отвала и проспят ещё часов 15, как у них и принято. Тогда мой бестактный друг стал громко просить, чтобы водитель побибикал в клаксон, но нарушать покой диких зверей строжайше запрещено, - его самого попросили говорить потише.

Вместе с грифами, сидящими на акации, любуемся предзакатным часом и отправляемся в лагерь, где единственный раз будем спать не на земле, а на жёстком подобии кровати в большой стационарной палатке. Наши соседи из Канады, которые не могут отодвинуться подальше от Саниного храпа понимающе улыбаются.

Утро в палаточном лагере около Масаи-Мара. Просыпаешься в большой стационарной палатке, которую не надо собирать за собой, пусть в спальнике, но не на земле, и уже это кажется слишком комфортным. За три дня полностью привыкаешь к походным условиям.

Почистив зубы после завтрака, встречаю персидского канадца Сида. Этот весёлый малый в очках лет 45, "миллионер" (по его словам) приветствует меня: "Доброе утро, мой коммунистический товарищ!". "Доброе утро, Заратустра!", - шучу в ответ. Сид уже удивил меня знанием Пушкина, Горького и Гончарова, теперь мы обмениваемся репликами по поводу Джойса, Кафки и Маркеса около умывальника в африканской саванне. Мне сразу вспоминаются "Зелёные холмы Африки", где старина Хем встречает какого-то австрийца в начале книги и они говорят примерно о том же, если исключить Маркеса.

Продолжая эту аллюзию, можно сказать, что с тех пор в этих местах мало что изменилось, разве что редких зверей стало ещё меньше. Только раньше Хемингуэй и ему подобные "мужественные и честные" охотники самоутверждались за счёт убийства трофейных животных, а теперь на их место заступили дружелюбные обыватели с "экологическим" сознанием из благополучных стран "золотого миллиарда", которые предпочитают охотиться на милых зверушек из передач телеканала "Дискавери" лишь с помощью фотокамер, привозя домой не бивни и шкуры, а тысячи снимков для соцсетей в качестве трофеев, доказывающих их мужество поехать в "эту дикую Африку". И я думаю, что так более правильно, и для людей и для фауны.

Но мне показалось не очень корректным подстрелить гну и подложить тушу чуть ли не сразу после въезда в парк для привлечения хищников на потеху туристам. Если накануне почти здесь же лежала импала, разделываемая гиеновидными собаками, то я вполне мог поверить, что это их законная добыча. Но когда около дороги валяется почти целая туша гну, а вокруг неё снуют шакалы, а в сторонке своей очереди дожидаются грифы, то сразу задаёшься вопросом, а где львы, ибо не шакалы же завалили гну? При всё моём уважении к этим красивым и умным животным, шакалам с гну не справится. И почему львы были настолько сытые, что оставили большую часть нетронутой. И вообще, вряд ли их прайд живёт около ворот в парк и здесь же охотиться.

Поэтому когда ты видишь на дереве бездыханную газель, то начинаешь подозревать, что это тоже дело рук рейнджеров, которые подстрелили добычу леопарда, развесили её на ветвях, лишь бы этот скрытный хищник пришёл сюда, с комфортом поел и попозировал для людей с полуметровыми объективами. Однако, надо признать, что роща около речушки действительно служила прибежищем самки с детёнышами, они любят селиться именно в таких местах. Но нам не повезло, мы не застали их дома, или они хорошо прятались. А вот наши немецкие друзья Карин и Йенс, подъехавшие на другой машине немного позже, смогли сфотографировать самку, сидящую у дерева.

В Масаи-Мара есть взлётная полоса для маленьких винтокрылых самолётов. Один из таких приземлился, из него вышла парочка благообразных зажиточных пенсионеров, масай в традиционной красной накидке помогал им с багажом. У нас был там пит-стоп, и мы могли размять ноги. Хотя по импровизированному аэропорту ходили крепкие рейнджеры с ружьями, мой друг, возмущавшийся ранее, почему он не может выйти из машины и погулять пешком, стал теперь задавать риторические вопросы, глядя на саванну, а что, собственно, мешает сейчас из травы выскочить львице и перегрызть ему горло.

Этот же вопрос он задал мне за обедом, который проходил под деревом на небольшой возвышенности. В принципе, я мог понять его озабоченность, поскольку между нами и саванной не было ни заборов, ни колючей проволоки, ни рейнджеров с ружьями. Видимо, хищники, слоны и буйволы сюда почему-то не забредали, наши гиды знали, что делали.

В национальных парках водителям джипов и мини-вэнов строго воспрещается съезжать с колеи. Когда нам повстречалась самка гепарда с четырьмя (это большая редкость!) детёнышами, наш шофёр Патрик совершил лихой манёвр, чтобы у нас был лучший обзор, ибо за гепардами наблюдали уже из нескольких машин. При этом, он немного проехался по траве. Кто-то из машины рейнджеров заметил это, нашу машину тормознули и вскорости приехал какой-то важный толстый негр в сопровождении молодой женщины. Патрика попросили выйти и увели разбираться. Наверное, его бы прямо на месте расстреляли из ружей суровые чернокожие ребята в форме защитников дикой природы, если бы не вмешательство руководителя нашей экспедиции Френсиса, и, как я подозреваю, некоторое количество кенийских шиллингов сгладило ситуацию.

Мне было немного жаль, что я не увидел леопарда в естественных условиях. Но если бы я не встретил в Африке гепардов, то был бы весьма огорчён. Так что спасибо нашему водителю-гиду по Масаи-Мара Патрику (работающему по совместительству учителем биологии в школе), который слегка нарушил закон, чтобы я лицезрел своих быстроногих любимцев из мира кошачьих! Кстати, гепарды из всех больших кошек - самые неагрессивно настроенные к людям. Не зря же их приручали персидские цари и использовали на охоте - какая гончая сравнится с ними в скорости! Вряд ли гепард первый нападёт на вас, если только вы не будете представлять реальной угрозы его потомству.

Наверняка многие из вас видели по ТВ кадры охоты крокодилов на реке Мара, когда через неё переправляются бесчисленные стада травоядных. Подобно медведям на Аляске, поджидающим лосось во время нереста, крокодилы ждут зебр и антилоп гну на своё пиршество. Но это происходит лишь во время Великой Миграции. Если вы приедете к берегам Мары в обычный день, у вас сложится впечатление, будто объевшиеся зебрятины рептилии залегли на дно и впали в анабиоз, терпеливо дожидаясь, когда бесчисленные стада пойдут обратно из Серенгети.

Впрочем, несколько пресмыкающихся лежат на берегу, открыв пасти, но в остальном - это царство бегемотов. Хотя крокодилы во всех африканских водных экосистемах стоят на ступеньку ниже гиппопотамов. Издалека скопления их массивных туш кажутся каменными островами. Если даже какому-то совсем недалёкому крокодилу захочется сунуться в компанию отдыхающих бегемотов, ему крупно не поздоровится.

Поворачиваем обратно к лагерю. После захода солнца туристам оставаться в национальных парках запрещено. Проезжаем семьи слонов во главе с мудрыми матриархами, бородавочников, с выводками маленьких хрюш, жирафов, лакомящихся листьями акаций, конгони, африканских страусов, стадо буйволов, которые тревожно посматривают на двух львиц в отдалении. Но львиц интересуют не буйволы, им незачем охотиться на такой сплочённый коллектив далеко не самых слабых животных, которые, вообще-то, вместе с ними входят в "большую пятёрку". Они явно сконцентрированы на ком-то ещё, я пытаюсь проследить их взгляд, но никого не вижу даже в бинокль.

Мимо проносятся импалы, газели Томпсона, зебры, антилопы топи, однако на второй день в Масаи-Мара никто уже не просит остановить машину и не держит наготове фотокамеру, чтобы запечатлеть подобные банальности. Подняться с места вас заставит разве что леопард, затаскивающий добычу на дерево. Мы снова подъезжаем к его жилищу. Ужин висит на ветвях, хозяина нет дома. Что ж, он не обязан подстраиваться под наше расписание.

Целый день мы катались по грунтовым дорогам и "зелёным холмам Африки", под вечер моя светлая рубашка приобрела красноватый оттенок ферралитных почв. Я видел всё, что показывали в детстве по ТВ про дикую природу, своими глазами. Сбылась ещё она мечта идиота, а ведь мы ещё даже не въехали в Танзанию.

(Окончание следует)

Ворота в парк

Саванна

Страус

Семья гепардов